L'histoire du keffieh

Que ce soit dans les rues d'une capitale européenne, sur les campus d'une université américaine, ou sur les tapis rouges d'événements internationaux, parmi les protestations pro-palestiniennes du monde entier, un motif extrêmement reconnaissable se distingue dans la foule. Un motif ondulé, accompagné d'un motif de filet de pêche, et enfin de larges bandes. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le keffieh est devenu un symbole de solidarité envers la population palestinienne. Preuve que la mode peut contribuer à une conversation globale au-delà d'un principe esthétique, il s'est transformé en un symbole de résistance, un témoignage visible de la pensée libre et un rappel du génocide. Malheureusement, au fil des ans, il y a eu des tentatives de déformer sa signification : le keffieh a été étiqueté comme symbole de peur et de haine (dans certaines écoles en Allemagne, il a été interdit car considéré comme antisémite), ainsi les racines historiques du couvre-chef ont été obscurcies.

Les origines historiques du keffieh

Leila Khaled

Yasser Arafat

Yasser Arafat

1992

À l'origine, né comme couvre-chef traditionnel des paysans arabes pour se protéger du soleil, il semble que le mot même, Keffieh, trouve son origine en Irak, dans la ville de Kufa, près de Bagdad. Même les broderies semblent fournir des indications sur la provenance : certains soutiennent qu'elles représentent les filets des pêcheurs et les feuilles d'olivier des territoires palestiniens, d'autres croient que les feuilles sont celles des palmiers typiques des terres irakiennes. Malgré l'absence d'un récit commun, le motif a pris sa connotation politique actuelle lors de la grande révolte arabe de 1936 contre le protectorat britannique en Palestine. Parmi la foule protestant contre le pouvoir mandataire se trouvaient des combattants qui utilisaient le keffieh pour se couvrir le visage, et il est rapporté que, le 27 août 1938, ils demandèrent à tout le peuple palestinien de porter le couvre-chef pour se fondre dans la foule et maintenir l'anonymat. À la fin des années 60, à la suite de la Guerre des Six Jours, le drapeau palestinien fut interdit dans la bande de Gaza et en Cisjordanie (une interdiction levée seulement en 1993, avec les Accords d'Oslo). Le keffieh devint alors une alternative, se répandant dans le monde entier comme symbole de l'identité et de la culture palestiniennes. À contribuer à sa diffusion furent également le leader politique palestinien Yasser Arafat et une photographie de la militante activiste Leila Khaled. Prise par le photographe américain Eddie Adams, l'image où Khaled brandit un AK-47 aida à retirer la kefiah d'une esthétique exclusivement masculine, comme l'explique l'historien Nadim Damluji, et à inciter la participation féminine à la résistance palestinienne dans le monde entier.

La keffieh dans la pop culture et la mode

Madonna 1982

Fidel Castro

Nelson Mandela, 1990

Alexander McQueen SS03

Raf Simons 2001-2002

Balenciaga 2007-2008

Isabel Marant SS08

Entre les années 70 et 80, le keffieh est devenu une icône anti-impérialiste, porté par des révolutionnaires comme Fidel Castro et Nelson Mandela. Dans le monde de l'art, il a également pris une signification anti-autoritaire, avec Madonna qui l'a porté dans un shooting en 1982. Après les Accords d'Oslo (ou peut-être même avant), le keffieh a commencé à perdre sa connotation politique en Occident, devenant un accessoire comme les autres. Selon un sondage de l'époque de la Campagne des Droits Humains de la Palestine, seulement une personne sur trois portait le keffieh pour des raisons politiques. Ce changement a également été représenté dans la culture populaire : en 2002, la costumière Patricia Field a choisi le motif pour Carrie Bradshaw dans la quatrième saison de Sex and The City. Il n'est pas clair si Carrie était consciente de sa signification, mais Field, qui a choisi la marque Michael and Hushi de Michael Sears et Hushi Mortezaie pour le design, l'était certainement. Le duo avait attiré l'attention médiatique avec leur début sur le podium en 2001, présentant une collection avec des iconographies palestiniennes et iraniennes, ainsi que des phrases comme "The right to bear arms" et la fameuse robe rouge avec imprimé keffieh.

Si Sears et Mortezaie utilisaient le keffieh comme véhicule de débat et de provocation politique, d'autres ont contribué à son déclassement en simple accessoire. L'un des premiers fut Raf Simons qui, en hiver 2001, en fit le protagoniste de la collection FW01 “Riot, Riot, Riot” - âprement définie «terrorist chic». Quelques années plus tard, en 2008, il a été également proposé par Balenciaga, sous la direction de Nicolas Ghesquière, et par la designer française Isabel Marant, en le rendant l'un des accessoires incontournables de la saison. La popularité atteinte par le keffieh à la mi-2000 est comparable à celle atteinte par le T-shirt avec l'image de Che Guevara, un symbole désormais dépouillé de son sentiment politique et révolutionnaire d'origine. En Amérique et au Royaume-Uni, le keffieh est devenu une proposition des marques de centres commerciaux, avec Urban Outfitters la produisant en plusieurs couleurs et la rebaptisant “anti-war woven scarf” – titre qui a provoqué une série de polémiques jusqu'à la retrait de l'article du marché – et TopShop en broderie de crânes (sur la vague de l'écharpe à crânes d'Alexander McQueen), attirant une réaction similaire.

Le keffieh aujourd'hui

Salvatore Vignola

Salvatore Vignola

GmbH

GmbH

Hirbawi Kufiya

Hirbawi Kufiya

Hirbawi Kufiya

En 2008, la journaliste Rachel Shabi a interviewé pour The Guardian la famille Hirbawi, premiers et uniques propriétaires d'une usine authentique de keffieh palestinien dans la ville d'Hébron. À l'époque, bien qu'il y ait une forte demande pour des articles avec des motifs palestiniens sur le marché occidental, l'usine était menacée de fermeture. En conversation avec Shabi, la famille dénonça les importations de tissu venant de Chine, populaires depuis le milieu des années 90, et les grandes marques de mode qui avaient transformé le motif en un accessoire de luxe. D'un côté, Balenciaga avec une keffieh sur le marché à 3 000 livres, et de l'autre le keffieh Hirbawi, vendue pour seulement 3 livres. La popularité du motif noir et blanc de la keffieh dans le monde de la mode a ouvert un débat, encore pertinent aujourd'hui, sur l'authenticité de son usage occidental et sur son appropriation culturelle. Les marques de mode qui ont utilisé la broderie ont été accusées d'une attitude inconsciente et irrespectueuse envers les us et coutumes de la culture palestinienne. Parmi elles, la marque française Louis Vuitton qui, en 2021, a présenté sous la direction créative de Virgil Abloh une keffieh en bleu avec le logo LV, en vente pour 705 dollars. Le profil Instagram Diet Prada l'a signalée en relation avec la supposée position neutre du groupe propriétaire de la maison, LVMH, critiquant la marque pour contribuer à la commercialisation du couvre-chef palestinien.

Aujourd'hui, le keffieh a retrouvé sa connotation politique et culturelle originale, surtout parmi les nouvelles générations d'activistes qui l'utilisent comme symbole de solidarité et de résistance. En janvier dernier, à la Fashion Week de Paris, la marque allemande GmbH a clôturé le défilé avec des vestes arborant le même motif. Dans une interview avec Dazed, les designers Serhat Isik et Benjamin Huseby ont affirmé ne pas avoir peur d'être politiques. «Nous sommes intéressés par les possibilités politiques et formelles de la mode comme moyen d'échange interculturel. En tant que stylistes, nous exprimons normalement nos pensées à travers les vêtements et laissons le reste à l'imagination. Mais nous vivons des temps dangereux, où la précision des mots est nécessaire». À Milan, la keffieh est apparue sur le podium de Salvatore Vignola, avec une collection intitulée "If I Must Die", inspirée par le poème du poète palestinien Refaat Alareer, tué à Gaza le 7 décembre 2023. Vignola a fait don des recettes des ventes à Palestine Red Crescent Society, une organisation qui assure une aide humanitaire en Palestine.

Cate Blachett

Jasmine Trinca

Bella Hadid

Sur le tapis rouge du Festival de Cannes, de nombreuses célébrités ont montré leur solidarité avec le peuple palestinien. Jasmine Trinca portait une broche avec le drapeau palestinien, Cate Blanchett arborait une robe aux couleurs de la Palestine, et Bella Hadid (qui a donné avec sa sœur Gigi un million de dollars en soutien aux réfugiés palestiniens) a été vue avec la robe de keffieh rouge de Michael and Hushi. Lors des événements de mode, tout comme dans les manifestations de rue, il y a une plus grande conscience de la signification du couvre-chef, peut-être aussi en raison de la mondialisation des images par le biais des médias modernes. Il existe un désir croissant d'utiliser le keffieh pour représenter un lien tangible avec la lutte et la résilience du peuple palestinien, et pour déclarer une position anticoloniale et anti-autoritaire dans les rues du monde entier.